La història de la roba interior sexy

És ben sabut que la forma femenina varia molt. La història ens diu que sempre ha estat així!

Al llarg dels segles, el que estava de moda per a la forma del cos femení ha passat d’un extrem a l’altre. Tot i això, l’encantador cos femení sempre ha estat sotmès al que passa i la història ens demostra que ha estat cobert de diferents maneres. A més, s’han intensificat, reduït, reduït diferents parts de la forma femenina per l’estil dels ornaments actuals de moda.

Hem estat testimonis d’extrems inimaginables, que van des d’aparells que han obligat a un petit exèrcit a obligar a la desgraciada víctima de la moda a ser la més maca, capritxosa i fantàstica. Fem un cop d’ull en el temps sobre l’evolució de la roba interior sexy i la seva evolució actual.

Primer, resolem la terminologia. Gràcies al llenguatge més amorós del món, gairebé sempre anomenem roba interior de les dones com a roba interior, tret que siguem pejoratives; en aquest cas, depenent d'on viviu, podeu omplir els espais en blanc.

Quan nosaltres (almenys nosaltres, pensem en el món) pensem en la roba interior, pensem en un material fràgil que embelleix el cos femení per tal de donar-nos una idea de les delícies que s’amaguen a sota. Però la primera roba interior, probablement d’una de les illes de l’antiga Grècia, era molt diferent. Aquestes dones gregues captivadores utilitzaven un cotillet desossat ajustat al voltant del ventre, no per recolzar ni fins i tot per obtenir un efecte aprimant, sinó per atraure als seus homes mostrant els pits deprimits de la manera més evident. Probablement no és el que avui anomenaríem llenceria, però amb el mateix efecte desitjat.

Amb el pas del temps, la forma femenina va adoptar noves formes perfectes depenent del que hi havia. A mesura que apareixia cada forma perfecta, es van dissenyar i ressaltar ornaments per embellir i accentuar aquesta forma desitjada. La cultura de la societat va dictar si els pits, el fons o els dos es ressaltarien i veneraven. Podríeu dir que res no ha canviat molt!

A l’època medieval, es pensava que la forma natural d’una dona s’hauria d’estrenyir i que els pits havien de ser ferms i petits. Aquesta situació era probablement satisfactòria per als construïts de manera natural, però potser menys bé per als d'una construcció més àmplia. S'han utilitzat nombrosos corsets amb l'únic propòsit d'aplanar els pits i / o la part inferior. S’ha dit que per cridar l’atenció sobre aquella part de l’anatomia que no havia de cridar l’atenció, algunes dones portaven campanes al voltant del coll, per recordar als homes els plaers que encara els esperaven.

El corset modern s'atribueix a Catherine de Mèdici, esposa del rei Enric II de França. Va imposar una prohibició de grans dimensions durant l'assistència als tribunals als anys 1550 i va tenir un efecte discutible sobre les dones durant els propers 350 anys.

El Renaixement va experimentar un altre canvi en la forma femenina preferida. Les dones ara havien de tenir els pits en forma de con, l'estómac pla i la cintura prima. Per aconseguir aquest aspecte, també havien de fer servir mestres de casa o familiars per vestir-los, ja que la flexió de les cotilles es feia per darrere i requeria molt d’esforç.

A causa d’aquest mètode no natural d’aconseguir la perfecció, els metges i altres notaris van explicar que aquests corsets limiten els cossos de les dones tan fortament que els seus òrgans interns van ser danyats i les costelles estaven definitivament deformades. Aleshores, les dones sovint es desmaiaven o caien inconscients. Això es atribuïa generalment a la seva delicada naturalesa, però, de fet, era simplement perquè tenien problemes per respirar. Hi ha molts testimonis de dones que van morir a causa de punxades fatals d’òrgans vitals a causa d’aquesta pràctica.

A principis del segle XVIII, el cotillet de balena sempre mantenia una relació estreta entre les dones, però el talent artístic que reflectia l’època s’incorporava de manera minuciosa a la roba i els cotilles es decoraven amb cintes encantadores, encaixos i brodats. Una part d’aquest alleujament rau en el fet que s’ha posat de moda que els pits s’empenyen fins al punt de gairebé sortir.

Cap al final del segle XVIII, el cotilla era usat per la noblesa burgesa, la naixent classe mitjana i fins i tot per les monges dels convents. Sovint era mostrat amb orgull pel seu portador perquè era una peça exterior visible en aquell moment. En si mateix, era un objecte de bellesa i d’ornamentació i la seva exhibició formava part de la cortesia social.

Tanmateix, a mesura que la gent es va fer més educada i conscient, van començar a qüestionar-se i a criticar moltes coses, incloses l'art, la política i, per descomptat, les coses. Amb l’acompanyament de professionals com els metges, l’opinió pública s’ha convertit en tal que s’han prohibit les cotilles desossades a molts països.

A principis del segle XIX, es va popularitzar una aproximació molt més suau a la forma femenina. La influència encara requeria el suport que l’antiga cotilla havia donat, per la qual cosa va tornar amb mètodes de construcció més elaborats. El desossat encara es feia servir en seccions petites, permetent un moviment més còmode i còmode.

En aquell moment, es tractava d'una aparença més separada dels pits i una cotilla anomenada després del senyor Leroy (que va dissenyar el cotillet de casament de Marie Luise d'Àustria quan es va casar amb Napoleó Bonaparte el 1810) va idear un model que va anomenar divorci , suposadament perquè Potser l’aspecte més important d’aquesta situació és el fet que les dones es podien vestir i despullar-se mitjançant mètodes de confecció més elaborats.

Durant la dècada de 1840, la forma extremadament exagerada per a les dones va fer tornar els ossos de la balena amb enormes cèrcols i crinolines recobertes de tot tipus de teixits i ornaments. Malauradament per a les dones, la mida era prou petita perquè un home es posés les mans i la necessitat d’aprimar-se encara més durament la cintura es va convertir en el malson femení del dia.

Poc després, els cèrcols i les crinolines van ser substituïts per la forma S suau. Aquest estil sempre feia servir el cotillet, però afegia un revulsiu a la part posterior creant un exagerat posterior. Una vegada més, són les dones les que han de patir les que han de mantenir-se la majoria de les vegades a causa de la forta agitació de les potes posteriors. Evidentment, els homes els resultaven atractius perquè els donava més oportunitats de veure dones sexy amb la seva gran multitud.

A mesura que vam innovar en el disseny d’objectes, es van desenvolupar varietats més grans de cotilles. Durant el matí, una dona podia portar un cotillet desossat per a passejos, un cotillet elàstic per anar a cavall lateral, un cotó desossat per a les sortides a la platja i un cotó de jersei per muntar-li el cèntim. La indústria de la cotisseria va estar en el seu punt àlgid!

Cap al final del segle XIX, la mènsula recolzava no només els pits, sinó també les mitjanes de nou desenvolupament. Les mitges eren sostingudes amb tirants i tirants, que s'adherien a la cotilla. Aquests dispositius, encara que triomfant en el disseny, probablement han afegit una altra dimensió frustrant a la conscient femenina de l’hora.

A principis del segle XX, els cotillets es van colar fins al genoll. Però a moltes persones no els agrada aquest estil i els dissenyadors van cap a un estil més casual i fluït. La roba interior sexy prendria una nova dimensió. Amb l’arribada de la revolució industrial i la introducció de la màquina de cosir, Alemanya i França van obrir les primeres fàbriques de cotilla.

El 1910, Mary Phelps Jacob, una socialita de Nova York, va treure un nou tipus de sostenidor. Molt satisfeta de la cotilla reforçada amb els ossos de balena que havia de portar sota un nou vestit de nit, Mary va treballar amb la seva donzella per cosir dos mocadors de seda amb cinta i corda rosa. Era molt més dolç i més curt que una cotilla i permetia als pits modelar-se en el seu estat natural.

Mary Phelps Jacob va ser la primera persona a patentar un article de llenceria anomenat Brassiere, nom derivat de l'antiga paraula francesa que significa braç superior. Poc després, va vendre la patent de sostenidor a la Companyia Corset Brothers Warner de Bridgeport, Connecticut, a un preu de 1.500 dòlars (actualment, més de 25.600 dòlars).

El 1917, el Consell de les Indústries de Guerra dels Estats Units va demanar a les dones que no compressin cotilles per lliurar metall per a la producció de material de guerra. Aquest pas va alliberar aproximadament 28.000 tones de metall, suficient per construir dos cuirassats.

L’èxit del sostenidor es deuria en gran mesura a la Gran Guerra. La Gran Guerra va canviar els papers de gènere per sempre, obligant a moltes dones a treballar a les fàbriques i a portar uniformes per primera vegada. Les dones necessitaven roba interior pràctica i còmoda. Aleshores, Warner va recaptar més de 15 dòlars de la patent de sostenidors durant els propers trenta anys.

Una altra cosa a tenir en compte quan va caure el cotilla va ser que la Gran Guerra va tenir un impacte negatiu en el nombre d’homes. Va suposar més competència per trobar un home, de manera que les dones havien de semblar més seves!

Amb els anys vuitanta i les seves festes sofisticades, la cosa havia tornat, la mirada juvenil estava a la cita. La persecució del pit i del ventre pla, així com els malucs i les natges rectes, va provocar la creació de cos, camisa i flors Liberty, soltes i lleugeres. Per primera vegada, la roba interior de color pastel semblava substituir el blanc de moda antiga. Per millorar l’aspecte juvenil, els primers sostenidors van ser dissenyats per aplanar els pits. Què va passar amb la cotilla? La part posterior que sostenia les mitges es va escurçar i es va convertir en el cinturó de la lliga.

L’aspecte figurat va tornar als anys trenta. L'aspecte femení torna a ser allò més important. Es va animar a les dones a tenir una bona proporció amb una figura completa mentre es quedaven bastant primes als malucs. Ara, les dones tenien un conjunt complet de roba interior per ajudar a la imatge: millorar sostenidors, cinturons elàstics, sense oblidar el cinturó que mantenia totes les corbes al seu lloc.

La dècada de 1930 també va experimentar un dels majors avenços en la indústria de la roba interior quan Dunlop Rubber va desenvolupar Lastex, un teixit elàstic de dues vies elàstic fabricat a partir del fil prim d’una goma modificada. anomenat químicament làtex. Es podia barrejar amb un teixit, cosa que permetia a la indústria confeccionar roba interior de diverses mides per adaptar-se al cos de la dona.

L’arribada de la Segona Guerra Mundial i la seva escassetat van impedir que Alemanya importés els teixits que abans utilitzava i la seva indústria fallava. Sempre inventius, la gent començava a fer roba interior de punt a casa a partir de matèries primeres a mà. No és la roba interior més sexy, però almenys es mantenen calents.

Després de la guerra, la roba interior consistia en sostenidors bàsics i cinturons de lliga. Era acceptable per a moltes dones, però l’adolescent, que acabava de sortir de la misèria dels anys de la guerra, es va convertir en un mercat objectiu. Aquestes joves tenien ganes de convertir-se en dones i usar roba interior va ser un pas fantàstic per assolir aquest objectiu. La indústria de roba interior alemanya ha desenvolupat conjunts de llenceria que han seduït aquestes noies i la indústria mai no ha mirat enrere.

Als Estats Units, la indústria de la roba interior intentava crear alguna cosa nova i avantguardista. Les dones han estat bombardejades amb tot tipus de roba interior i roba de primera qualitat per fer-les sexy. El productor de cinema Howard Hughes ha desenvolupat un nou sostenidor, un patró especial amb marc metàl·lic per a Jane Russell. Això va provocar una tendència àmplia entre els censors, que van explicar que els pits de la senyoreta Russell eren flagrants a causa de les millores increïbles que es van fer al sostenidor de Hughes.

La dècada de 1960 va ser una mala dècada per a la indústria de la roba interior gràcies a l’augment dels moviments d’emancipació de les dones. Les feministes van cremar els sostenidors i molts fabricants de llenceria es van veure obligats a tancar les portes. Tot i això, Lycra s’acabava de desenvolupar i les dones van començar a portar pols ben ajustats. Tot i així, l'emblema d'aquesta dècada va ser sens dubte la minifaldilla i la demanda sexy en calçotets de biquini. Cèlebre, durant una estona en el temps, els vestits de bany en topless i els vestits topless van ser tota la ràbia. Però, per desgràcia per a la majoria dels homes i per sort per a la indústria, va ser només un flash-in-the-pan!

A la dècada de 1980, el sostenidor en bastidor metàl·lic es va convertir en el número més venut. Tot i que avui en dia són molt populars, el sostenidor push-up és actualment el més venut. Estadísticament, la dona mitjana als Estats Units té sis sostenidors, un dels quals és un sostenidor sense samarreta i l’altre, d’un color diferent del blanc.

La forma moderna femenina varia i no és tan sensible a les tendències de la moda com fins ara. Tot i això, el sexe encantador sempre tindrà un aspecte impressionant en una roba interior sexy i atapeïda!

Així doncs, hi som. Des de cotilles push-up de l'antiga Grècia fins a sostenidors d'avui. Llenceria sexy? Res realment canvia!